Forum BMH

dans les projets d`aménagement, je dois concevoir des réservoirs, mais la où je veux les mettre, les formes simples ne passent pas.
Je vais donc faire des réservoirs sur mesure, le prix de l`inox me freine un peut.
De là, la réflexion, comment en fabriquer:
J`avais pensé à un coffrage bois résiné, mais est ce raisonnable pour de l`eau potable?
sinon reste la solution du réservoir souple
Des idées ?

tu peux les faire en plastique qui est facilement soudable et bon marché
pour le bois coffré je te le deconseille pour de l'eau potable

http://jmsnat.free.fr/site/assemblageplast.html

Bonjour

Tu parles de possibilité de réservoirs souples.... j'en déduis que ça se passe dans un coffre ou tout au moins dans les aménagements intérieurs. Dis nous en un peu plus, ça facilitera les commentaires et je pourrais te donner mes retours d'expérience assez variés sur le sujet.
En tous cas je te déconseille des panneaux bois stratifiés (à cause du bois...)
A suivre
Cordialement
Yves

Hello Mika.
Comme tu le sais, j'ai fabriqué mes réservoirs gasoil en plastique soudé et en inox.
Pour mon réservoir d'eau, mon coeur balance encore entre diverses techniques.

Le plastique est facile à mettre en oeuvre, tu trouveras des boîtes spécialisées qui font ça pour pas cher.
Tu peux éventuellement t'y coller (c'est le cas de le dire) mais pas à la colle justement. Tu vas la boire l'eau qu'il y a dans le truc.
Donc à se propos, toujours du plastique alimentaire thermosoudé, et c'est la que ça se complique car il faut le même matériaux d'apport.

Je pousse des hauts cris en lisant le site d’exemple que propose Alexpinz. Si la technique de thermosoudure est à peu près similaire à la technique professionnelle, mais surtout surtout pas de PVC. Outre que ça donne un goût, le pvc est nocif pour la santé (c'est d'ailleurs interdit sur les conduites d'alimentation).
Les plastiques c'est vite la jungle (polyéthylène de machin truc et j'en passe).
De plus, des soudures comme celle-là sur un aquarium ok, mais un réservoir fermé subit de fortes contraintes dans un véhicule 4x4 surtout le réservoir plein (l'eau comprime le peu d'air et boom)
Sur mes réservoirs, soudures en trois passes et l'entreprise à prévu une réserve d'air suffisante.

De plus, j'hésite encore beaucoup car les soudures dans le réservoirs sont tout autant de coins à merde qui favorisent l'évolution des. .. "algues"

Alors j'hésite encore entre le faire moi-même en inox, ou en fibre et résine dite "alimentaire" mais en d'après un moule.

PS: solution 3, appeler Orphéus, réservoir à eau carbone/kevlar, Cx avantageux

tiens
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=22_s



sinon tu peux voir sur les accessoires dans le nautisme , il existe des réservoirs souples

salut;

pour les fabriquer en bois et résines polyester (mais plutôt pour les eaux grises, je pense)

ici: http://www.campingcar-amateur.com/pag_t ... rvoirs.htm
ici: http://www.campingcar-amateur.com/pag_t ... yester.htm
et ici: http://www.campingcar-amateur.com/pag_g ... yester.htm

en résine polyester isophtalique
( utilisation dans les domaines ayant des contacts avec l'eau)

voila, c'est la seule aide que je peux apporter là dessus !

j-loo

merci pour ces liens.
Effectivement Yves, si je vous dit pas ce que je veux faire, vous ne pourrez pas le deviner...
je voudrais avoir 200L mini mais les formes de ma caisse toute arrondie me font perdre beaucoup de précieuse place.

J`ai donc le choix entre:

sous le plancher de la cellule: elle est arrondie à l`extérieur mais il y a un plancher droit dedans, la je pourrais y caser des réservoirs souples assez fin mais comment les relies entre eux...

ou à l`extérieur entre le châssis et la cellule mais çà va pas le faire avec le gel
je vous remets une photo de profil pour visualiser tout çà...

remarque mon image de rang me donne encore une idée de plus

Tu peux toujours les mettre à l’extérieur avec un système de réchauffage sur le chauffage de la cellule avec une sonde, ça peut être bien si on utilise son véhicule occasionnellement en hiver, sinon il y a aussi la solution de deux réservoirs, un petit hors gel à l’intérieur et un plus gros dehors.

Bonjour

Plusieurs commentaires

- Les réservoirs souples peuvent s'envisager mais il y a des précautions à prendre. Ils doivent impérativepment être logés chacun dans un "compartiment sur mesure" entièrement moqueté et de dimensions très légérement inférieures à celle du réservoir plein. En effet, un réservoir souple dans un trop grand espace va "battre" sans arrêt avec les mouvements du camion et les soudures ne résisteront pas longtemps. Il faut donc les loger "serré" quitte à perdre 4 ou 5 litres de capacité. La moquette aura pour effet de supprimer tous les aspects abrasif environnant pour protéger la peau et les soudures. S'il y a des réservoirs souples et des durs à bord, il faut bien sûr vider en premier les souples, plus ils feront de km vides plus ils dureront...! Mais ils dureront moins longtemps que du dur c'est évident. J'ai gardé 6 ans un réservoir souple sur mon bateau (installé avec les précautions indiquées) mais les mouvements sont moins brusques et moins secs par contre de plus grande amplitude que dans un camion. Pour les relier entre eux (ou raccorder avec les autres réservoirs) il faut du tuyau et des vannes d'isolement (normal). Il a des contraintes d'installation puisque l'aspiration doit se faire par le dessous au point le plus bas. Comme il n'y a pas d'évent, il faut avoir accés lors du remplissage au bouchon pour pouvoir chasser de l'air qui serait entré dans le réservoir au moment du remplissage.

- Pour le polyseter il faut savoir que le gel coat n'est pas étanche ni alimentaire. La seule résine étanche et alimentaire est la résine epoxy. Les "articles" indiqués sont donc à prendre avec des réserves. Le stratifié de polyserter est toujours poreux, raison pour laquelle il faut le protéger par une couche étanche. Les bateaux sont bien fabriqués avec du gel coat MAIS c'est un gel coat qui est passé en premier dans le moule et qui polymérise à l'abri de l'air, ça n'a rien à voir avec un gel coat tel que celui décrit dans les "articles" qui lui ne sera pas étanche. La seule résine pour étancher un réservoir d'eau potable est une résine epoxy (ou peinture epoxy alimentaire). Elle doit être passée à l'intérieur du réservoir, oeuf corse. On peut fabriquer un réservoir en stratifiant une peau en bois léger, je n'aime pas cette solution car le bois finit toujours par se désagréger (et si on l'enferme entre la résine d'un côté et une peinture étanche de l'autre (à l'extérieur) il finira par pourrir. Je préferre pré-fabiquer des plaques fines de polyester et m'en servir pour fabriquer le réservoir par assemblage ( à la place des panneaux de contre plaqué léger). Cette peau à l'avantage d'être de même nature que tout le reste et le résultat sera plus solide et plus durable. Si le réservoir doit comporter des parties arrondies ça complique car il faut alors faire un "moule" il y a plusieurs façon suivant les cas et ce qu'on veut obtenir en final. Pour éviter un moule "en formes" on peut souvent s'en sortir en faisant des pans coupés qui épouseront approximativement le "lieu" envisagé, on pert juste un peu de volume.

Cordialement
Yves

Fabrication de mon résevoir d'eaux usées

Fabrication de deux 1/2 moules assez simples (formes géométriques développables) avec du medium fin sur tasseaux et enduits d'une cire de démoulage
Peinture intérieure avec une peinture epoxy
Assemblage des deux 1/2 parties par collage de bande de tissus de verre et résine (commencer par une bandes étroite puis de plus en plus larges idem si on veut assembler deux plaques de polyester commencer par une bande étroite etc...)

Cordialement
Yves

Franchement merci pour ton aide Yves, les autres aussi voyons...
Je prendrais contact avec les boites de réservoir quand j'aurais démonté mon planché

Gaffe aussi aux vapeurs dégagées par ces machins, ça laisse des traces!

new-one a écrit :Pour le polyseter il faut

new-one a écrit : Le stratifié de polyserter est toujours poreux

new-one a écrit :oeuf corse

Quand on connait ton premier métier et les anecdotes qui vont avec, on se demande parfois si c'est toi ou le polyse, ese, ere, Esthère, non ether
qui est poreux

Quoi qu'il en soit, je partage ton avis sur les panneaux en fibre, j'ai de plus vu (de mes propres yeux vu vous dis-je) le matos, vous pouvez croire cet homme les yeux fermer.

(mais ça reste du boulot tout ça.... sic )

Salut

Tu as raison Leo, vue les quantités d'AOC que je suis obligé de boire je dois plus être étanche. Comme je ne fais pas de traces par terre... ce ne peux être que de la porosité ! Santé !

A propos de "santé"...

Quand on prépare 100 gr de résine polyester (résine + durcisseur) on obtient environ 75 gr de produit fini. La différence s'est "évaporée" (c'est pour ça d'ailleurs que ça sent très fort) en laissant des tas de micros trous ( faut bien que ça parte par quelque part...) donc elle est poreuse. Par ailleurs comme il y a du retreint (différence entre 100 et 75) il se crée des micros canaux autour de chaque fibre de verre, raison pour laquelle une résine polyester peut absorber jusqu'à 15 ou 20 % de son poids en eau. Elle n'est donc pas étanche. Les peintures polyuréthane bi composants (ou mono) sont également poreuses pour les mêmes raisons donc à proscrire aussi pour ce genre d'usage.

Quand on prépare une résine epoxy, si on a 100 gr du mélange résine + catalyseur on obtient 100 gr de produit une fois la résine réticulée. Il n'y a pas d'odeur, pas de solvant. La matière obtenue est non poreuse. Donc par de produits "migrants". Par ailleurs, l'eau n'a pas d'action d'hydrolise sur ces résines epoxy contrairement aux résines polyester qui sont attaquées par l'eau (reaction très lente mais bien présente).

Pour bien étanchéifier un réservoir polyester il faut trois couches de résine epoxy (passées les unes sur les autres à la suite tant que la résine est encore poisseuse) ensuite de quoi il sera étanche et alimentaire.

A la votre.

Cordialement
Yves

bonjour yves;

petite question:
sur le site que j'ai mis en lien plus haut: ils parlent de "résine polyester isophtalique"
( utilisation dans les domaines ayant des contacts avec l'eau)

c'est special pour l'eau (selon eux) mais pas etanche ??

en tout cas merci pour cette petite leçon polyester VS epoxy;

j-loo

Suite

Ces résines isophtaliques sont un plus (une amélioration en particulier face aux réactions d'hydrolise de l'eau) mais elles sont encore poreuses. Le retreint existe toujours, donc il se forme toujours des micros canaux dans la résine réticulée, donc toujours pas étanches.

Bonjour à tous,
Je tente le coup après quelques années écoulées de ce post.
Je suis à mon tour dans la conception d'un réservoir d'eau potable pour mon VW T3.
Yves ,je voulais savoir quel produit tu avais utilisé?
Cire de démoulage etc...
Bonne réception.

En espérant vous lire.
Nicolas du 44!

Bonjour

Avant de poser ses questions et en attendre une réponse, il est d'usage de passer par la case présentation, comme
sur tous les forums...
ça se passe Là

Merci.

Je suis complétement hors délai pour la réponse, excuses. Je suppose que ce sujet intéressera d'autres personnes.
La réponse à "quels produits utiliser ?" est pragmatique : il faut trouver un distributeur et lui demander ce qu'il conseille.
Pour l'intérieur, il faut impérativement utiliser de la résine epoxy "pure" (totalement transparente) quelle que soit la marque. Une résine pure epoxy est de facto alimentaire. Se méfier de tout produit qui dégage une forte odeur (cf mes inters précédentes) Ou un produit certifié alimentaire avec la doc technique et les références de l'agrément.
Je déconseille fortement une structure en bois (même contreplaqué marine), ça finit toujours par pourrir (y compris "pourriture sèche")
Pour passer trois couches d'epoxy à l'intérieur, perso, je fais les réservoirs en 2 parties. La jonction collage des 2 parties doit aussi être alimentaire... l'epoxy est une très bonne colle qu'on peut charger avec de la poudre silice pour faire un mastic et éviter qu'elle coule avant polymérisation. La silice est alimentaire, c'est du caillou broyé très fin.
C'est du boulot... donc du temps...
Cordialement
Yves

Bonjour, a tous
je cherche à fabriquer un réservoir d'eau potable pour mettre à la place de la roue de secours dans mon multivan. (T5 beach 2.5 tdi 2006 - 4motion monté tout chemin avec suspension Seikel, roue all terrain goodrich). la roue de secours est trop grande et ne rentre pas dans son logement du coup je vais mettre de l'eau a la place.

je souhaite le faire en PPHD (PolyPropylène Haute Densité). Cette matière est alimentaire.
impossible a coller. seul la soudure ou le thermoformage est possible.

J'ai tenté la soudure. mais ça demande un tour de main. surtout pour souder a l'intérieur et la chaleur continue fini du pistolet thermique fini par déformer le tout.

J'ai eu l'idée de faire un moule afin d'avoir un réservoir en deux parties assemblé avec un joint En EPDM à bride (alimentaire également) et des écrous et boulons inox.

le PP est réputé incassable.

avant de me lancer, j'aimerais prendre des avis.
j'hésite entre 2 hémisphère de taille égale et une lèvre en bordure.
ou
un réservoir quasi formé et un couvercle. le tout assemblé de la même façon que le précédent.

pour le formage, j'ai besoin d'un moule en négatif et là je ne suis pas vraiment fixé sur la méthode.
pour le moulage, je pense faire une caisse en osb et monté en température grâce a un Canon a air chaud fabriqué avec un chalumeau Oxy acéthlene et un tube acier..
ensuite je crée une dépression avec un aspirateur pour que le pp se plaque sur le moule. (jai déjà fait ça avec du lexan pour le modélisme ça marche bien.

voila je suis preneur d'idéesssss, de propositions, conseils et déconseils,

l'avantage a mon de ce montage est que le réservoir pour supporter la pression et en cas panne de la pompe, je pourrai faire monter la pression avec une pompe a vélo pour récupérer l'eau.

au finale le réservoir sera constitué :
de cloison perforé pour que l'eau ne se balade pas dans tout les sens et éviter le roulis.
d'un joint à bride fait maison à partir d'une plaque acheté chez "DEXIS - Le Vulcain "
d'une lampe UV pour ne pas être malade
d'un purgeur d'air pour le remplissage.
d'une entrée d'air pour le pompage.
d'un piquage pour la vidange
d'un piquage pour passer dans l'échangeur à plaque pour l'eau chaude (webasto thermotop)
d'une mousse isolante noir et alu sur la face extérieur pour protéger de la lumière (protège la formation d'algue) et un peu isoler de la chaleur et du froid.
Le réservoir sera complétement démontable pour le nettoyage.


dimension : diametre max ext 72cmØ / hauteur max ext 22cm cela me fait une contenance théorique de 90litres environ mais je table sur 50L.
avec des dimensions int avoisinant le 60cmØ x 18cm ht

merci pour votre lecture et éventuels conseils.

Bonjour

Tu peux t'inspirer de celui-ci :
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... 25041.html
@+
DEnis