En fait, pas du tout !, j'ai lu la doc du modèle 40A (ref:DC1212-40):De ce que j'ai compris du chargeur DC/DC c'est qui charge "en douceur" (suivante le modèle et la marque) les batteries auxiliaires, genre 7 à 15A, mais que en cas de besoin il peut fournir 50A, mais je me trompe peut-être. Je vais essayer de me renseigner là dessus avec les doc constructeurs.
sebg61 a écrit :Je corrige et complète mon message d'avant:
A+
Sans les éliminer d'un grand coup de pied nécessairement, mais il faut bien voir qu'ils n'apportent que du poids supplémentaire dans le cas d'une utilisation itinérante et aventurière.new-one a écrit :Bonjour
Il y a donc des tas de solutions possibles adaptées à chaque style de vie, d'aménagements, de matos embarqué, etc.. Il me semble dommage d'éliminer d'un grand coup de pied les panneaux solaires d'une façon générale. Ces panneaux produisent peu, ce n'est pas un scoop, mais si on consomme peu c'est une excellente solution pour être totalement autonome et pouvoir rester avec des potes, bader les étoiles ou brosser la girafe autant qu'on veut.
Salut, pour le frigo , si tu cherche un peu , tu va trouver moins cher ( plus cher qu'Equip raid pas facile a trouver ...)sebg61 a écrit :je complète mon message :
soit un buget d'environ 1500€, parfait pour être monté avant les petigros !
A+
Mes remarques sur ces commentaires :Tension nominale :
Tension d'un élément chargé au repos à 25°C : 2.1V/Elt. soit 12.6V pour la traditionnelle batterie dite de 12V. C'est ce que vous devez lire ( à la précision de la mesure près) sur une batterie que vous avez chargée et ensuite débranchée pendant une nuit.
Tension de floating :
Tension à laquelle on peut maintenir en permanence un accu pour être sur qu'il soit chargé au moment où en a besoin : 2.25 à 2.28/Elt. à 25°C. Cette valeur devrait être corrigée de 0.005V en plus ou en moins par degré centigrade selon que la température descend ou monte. A -10°C c'est 2.36V et à +40°C 2.21V.
Vous devez aussi trouver sur les sites constructeur une abaque résumant ces valeurs.
Soit pour résumer : 14.6V à -10°C 13.6V à +25°C et 13.2V à +40°C.
Le terme floating est employé classiquement mais en bon Français, on devrait dire charge d'entretien.
Tension de recharge :
Tension maximum à laquelle on peut charger la batterie (mais pas la laisser en permanence) . 2.3 à 2.4V/Elt toujours à 25°C et avec le même coefficient de température de 0.005V/°C. Soit 13.8 à 14.4V pour un bloc 12V à 25°C.
Attention que cette tension est une valeur maximum et que si votre chargeur n'est pas de bonne qualité (voir de qualité moyenne) il aura superposée à la tension continue de sortie une ondulation résiduelle due à un mauvais filtrage. La valeur de crête de cette ondulation résiduelle n'est visible qu'a l'oscilloscope et pas avec un multimètre et pourtant, c'est elle que la batterie 'voit'.
Intensité de charge :
Une valeur facile à retenir est 1/5 de la capacité nominale en 20 heures. Donc pour la 12V/7Ah le maximum serait de 1.4A. En fait, si vous prenez la peine de regarder les notices constructeur c'est un peu plus, de l'ordre de 1.7A pour une 7Ah et par exemple 20A pour une 85Ah au lieu de 17 avec mon calcul des 1/5 de Cn.
Le premier mode est une recharge en deux temps (Cf. courbe 1)
Dans la première partie de la charge, vous limitez le courant à l'intensité maximum admissible par votre batterie et lorsque vous atteignez un seuil aux environs de 12.7V, vous passez en mode limitation de tension. Là deux solutions, soit votre batterie est destinée à rester toujours connectée au chargeur comme, sur une centrale d'alarme par exemple, et la valeur de tension à imposer sera la tension de floating préconisée par le fabriquant (en gros et sans prendre de risque si on ne les a pas 13.6V)Dans ce cas, votre batterie ne sera chargée qu'à environ 95% de sa capacité nominale. Soit vous allez utiliser votre batterie rapidement et la valeur de tension à imposer sera la tension de recharge (en gros 14V)et là, votre batterie sera rechargée à fond.
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Dans la pratique, n'importe quelle alimentation stabilisée réglable en intensité et en tension fait l'affaire. Si vous la construisez vous même, tous les régulateurs intégrés du commerce (317, 723, L200 etc..)correctement paramètrés peuvent être utilisés. Pensez à soigner le filtrage (à cause de l'ondulation résiduelle) et le radiateur .
A propos, il faut tordre le cou à une légende que l'on entend souvent : Il n'est absolument pas indispensable d'utiliser des systèmes à découpage pour recharger des accus au plomb étanche. C'est sur, c'est plus petit, moins lourd, ça ne chauffe pratiquement pas et ça permet d'utiliser des techniques plus sophistiquées que nous allons voir maintenant ; mais ce n'est pas impératif.
Le deuxième mode est une recharge en trois temps (Cf. courbe 2)
Dans la première partie de la charge, vous limitez le courant à l'intensité maximum admissible par votre batterie, dans la deuxième partie, vous imposez la tension de recharge et dans la troisième partie vous redescendez à la tension de floating.
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Ce mode de recharge permet de recharger la batterie à 100% de sa capacité nominale dans les meilleurs délais et de la maintenir après en floating. Les chargeurs de ce type sont gérés par des microcontrôleurs pilotant des alimentations à découpage ou par des circuits intégrés spécialisés.
Cette gestion assez sophistiquée est utilisée entre autres sur les onduleurs.
On trouve maintenant dans le commerce des chargeurs entre autres pour la navigation de plaisance utilisant cette technique. C'est beau.... Mais c'est cher !!
Un dernier point, les chargeurs de supermarché à 15 euros, ça sert d'abord à tuer les batteries (et à en vendre)et éventuellement à les charger.
Pour rester sérieux, ces appareils ne sont généralement constitués que d'un transformateur suivi d'un pont de diodes sans aucun filtrage et le réglage du courant de charge s'effectue en commutant des enroulements du transfo. Bilan, les tensions de sortie sont totalement variables et l'ondulation de sortie ne mérite plus le nom de résiduelle tellement elle est présente. Même sur une batterie de démarrage ouverte c'est à déconseiller. Si vous êtes bricoleur vous pouvez vous en servir comme base de départ (boîtier/transfo/redresseur) et rajouter l'électronique qui va bien.
Donc une capa de 220Ah peut fournir 11Ah pendant 20h, mais peut-elle fournir 5,5h pendant 48h ? A mon avis oui, car le delta temps est court. Ce n'ai pas comme si on demandait 5,5 Ah pendant 24h, puis 6 mois de stockage et puis qu'on voudrait encore en retirer la même chose, en oubliant l'auto décharge !Batterie de démarrage :
- C'est une batterie prévue pour le démarrage;
- Elle n'est pas prévue pour effectuer des cycles;
- Elle possède des plaques de plomb minces qui risquent de se détériorer si on effectue des cycles;
- Laisser toujours 1 cm de liquide au dessus des plaques.
Batterie semi-stationnaire :
- C'est une batterie qui n'est pas prévue pour le démarrage;
- Elle est prévue pour effectuer des cycles;
- Elle possède des plaques de plomb épaisses.
Batterie étanche :
- C'est une batterie prévue pour le démarrage et pour effectuer des cycles;
- Ne jamais l'ouvrir pour rajouter du liquide.
Batterie marine :
- C'est une batterie prévue pour le démarrage et pour effectuer des cycles;
- Elle possède des éléments plus gros qu'une batterie classique;
- Ce n'est pas une batterie étanche.
Batterie stationnaire :
- C'est une batterie qui n'est pas prévue pour le démarrage;
- Elle est prévue pour effectuer des cycles;
- C'est une batterie de grande capacité.
Nota sur les batteries de démarrage :
Une batterie de 80Ah 450A peut fournir 4A pendant 20 heures et 450A à une température de -18° pendant 30 secondes et sa tension ne doit pas être inférieure à 9V selon la norme DIN.NF. (norme européenne)
donc si je prendOn charge une batterie au plomb en lui appliquant un courant continu d'une valeur quelconque (sous réserve de limites technologiques liées à la batterie elle-même ou à ses connexions), pourvu qu'elle n'entraîne pas aux bornes de la batterie l'apparition d'une tension supérieure à 2,35-2,40 V/élément (valeur à 25 °C)[réf. nécessaire].
L'application de cette règle conduit à constater dans la pratique deux phases de charge successives :
* 1/ La phase dite CC (Constant Current ou Courant Constant) au cours de laquelle la tension par élément est inférieure à 2,35 V malgré l'application du courant maximum dont est capable le chargeur : le courant est déterminé par le chargeur, et la tension par la batterie. La tension aux bornes de chaque élément augmente au fur et à mesure que la batterie se recharge.
* 2/ La phase dite CV (Constant Voltage ou TC Tension Constante), dite aussi « phase d'absorption » commence dès que la tension par élément atteint la valeur de 2,35 V/élément puisque l'application de la consigne ci-dessus conduit le chargeur (son système asservi le transformant en un générateur de tension) à ajuster le courant de telle sorte que la tension reste égale à 2,35 V/élément alors que la batterie continue de se charger. Le courant au cours de cette phase est donc une fonction décroissante du temps. Il tend théoriquement vers 0 asymptotiquement.
En fin de charge le courant en phase CV ne s'annule pas. Il se stabilise à une valeur faible mais non nulle qui n'accroît plus l'état de charge mais électrolyse l'eau de l'électrolyte. On préconise donc d'interrompre la charge, ou, si l'on veut appliquer une charge permanente (dite d'entretien ou de "floating", afin de compenser le phénomène d'autodécharge), de baisser la tension de consigne à une valeur de l'ordre de 2,3 V/élément.
La charge CC/CV s'est généralisée car elle seule permet de charger à fort courant (donc rapidement) sans endommager la batterie. Ce mode de charge est utilisé dans toutes nos automobiles : en phase CC, le courant de charge dépend essentiellement de la vitesse de rotation de l'alternateur (et donc du moteur). En phase CV, la tension de consigne est maintenue par l'asservissement que constitue le régulateur de tension. Celui-ci diminue en effet le courant d'excitation de l'alternateur, de façon à ce que le courant de sortie de l'alternateur n'ait jamais pour résultat une tension supérieure à 2,35 V/élément (avec une légère correction en fonction de la température).
Lorsque dans le cas des chargeurs bon marché, on ne dispose pas d'un chargeur capable de limiter sa tension à la valeur de consigne correspondant à 2,35 V/élément, on recommande de limiter le courant de charge à par exemple 10% de la capacité de la batterie afin de minimiser les conséquences dommageables du dépassement de tension qui risque de se produire en fin de charge (ainsi que les conséquences néfastes pour la durée de vie des électrodes pendant la charge ?).
Origine de ces renseignements : Oldham, chargeur Life + 2, bureau de recherche et développement.
La tension de 2,34 volts par élément est appelée "Vgaz". Elle correspond à la tension où l'électrolyte sous forme liquide, s'électrolyse (2 H² + O²). Une batterie neuve peut atteindre en fin de charge, une tension de 2,65 V par élément. Le premier cycle de charge à courant continu est normalement de C/7 (C : Capacité nominale), ce qui veut dire qu'une batterie de 1000 AH (Ampère-Heure), peut être chargée avec un courant de 142 A. Une fois le point Vgaz obtenu, la charge passe à C/30, soit 33 A, mais ne doit pas dépasser 1 heure. Dans l'industrie, une batterie doit être utilisable pendant 8 heures. Il faut donc que l'autre batterie se charge dans ce laps de temps. Pour ce type de batterie, il est nécessaire de contrôler le niveau de l'électrolyte, et de compléter éventuellement avec de l'eau déminéralisée, afin de couvrir les électrodes.
En ce qui concerne les batteries au gel, la première phase de charge doit se faire à C/7, puis la charge passe en mode courant décroissant une fois le point Vgaz obtenu, puisque ces dernières sont étanches (risque d'explosion !). Le temps de charge est de 10 heures pour une batterie déchargée à 80%.
Une batterie ne doit jamais être déchargée à plus de 80% de sa capacité nominale. La tension n'est pas une référence fiable dans le temps, puisque plus la batterie est âgée, plus la tension à tendance a baisser.
etLa charge CC/CV s'est généralisée car elle seule permet de charger à fort courant (donc rapidement) sans endommager la batterie
je pense pouvoir gagner du temps sur la première phase de rechargement en appliquant un courant de 50A au lieu du (C/7) = 31A théorique.Le premier cycle de charge à courant continu est normalement de C/7
Ce n'est pas un temps minimum, c'est une durée, liée à la courbe physique de recharge d'un élément au plomb;sebg61 a écrit :heu, désolé, je reviens à mon avant dernier post :
je ne trouve pas d'info précisant le temps minimum de cette 2ième phase ? !
Pour en revenir au panneaux photo-voltaïques qui déchainent semble-t-il les passions, ils ne sont pas rentables dans le cas d'un usage mobile du camping car, du fait que l'énergie électrique nécessaire représente une très faible partie de l'énergie totale dépensée par le véhicule quand il roule: Quelques centaines de Watts tout au plus, à comparer aux plusieurs dizaines de kilowatts produits et utilisés par la traction.new-one a écrit : Bon... je continue l'avis contradictoire... car il ne faut pas des "mètres carrés" pour alimenter un frigo. Tout dépend lequel...
Mon frigo (48 litres suffisant pour mes besoins) consommera 9 ou 10 Amp/h par jour. Plus quelques lampes leds... et 2 panneaux de 75 Watts, c'est OK.
