Refroidir un 35c15

[1tox]

Bonjour à tous,

Je possède un IVECO daily 35c15 L4h3 que j'aménage depuis quelques temps.

J'ai installé il y a quelques temps un boiler ISOTEMP 40 litres qui récupère les calories moteur via le liquide de refroidissement. Tout fonctionne impeccablement bien, j'ai de l'eau bien chaude. Pour ce faire, il m'a fallu quand même rajouter beaucoup de longueur de durite d'eau, car mon boiler se trouve tout à l'arrière du camion ( environ 13m aller retour ).

Cet été, sous 40 degré, j'ai monté un col très sinueux pendant de longues minutes et l'iveco à dépassé un peu les 90 degré environ au niveau du trait rouge sur la photo jointe:

Une fois en haut, tout est redescendu rapidement et revenu à la normal.
Ce week-end, belle température dans le sud de la France, col sinueux, et rebelote. Une fois en haut tout se stabilise rapidement.
Je précise qu'il ne monte jamais au dessus de 90 ailleurs que dans des cols long, sinueux et pentu.

Mon analyse est la suivante :
Ayant rajouté un paquet de longueur de durite aller retour, et le fait que le liquide ai a passé dans le serpentin du boiler, lorsque le camion se retrouve penché dans les cols, la pompe a eau a du mal a fournir assez de puissance pour faire remonter le liquide de refroidissement dans le bloc.

Ma solution serait :
Rajouter une pompe a eau secondaire électrique piloté par un relais + inter dans l'habitacle, que j'actionnerais seulement lorsque le besoin s'en fait ressentir.

Mon interrogation:
Est-ce une bonne solution ? Quelqu'un à t'il déjà fait cela ? Je ne sais pas trop quoi choisir comme pompe a eau electrique, sachant que je n'aimerais pas qu'elle me rajoute 1 bar de pression dans mon circuit et qu'elle me fasse péter mon bouchon de vase d'expansion ...

Merci de vos retours !

[Thekaguy]

Bonjour,
J'ai eu il y a de très très longtemps ce problème avec mon B110.
J'ai ajouté une pompe à eau sur le circuit avec commande au tableau de bord et plus de problèmes. Par contre la marque de la pompe je ne pourrais te la donner car il y a très très longtemps.
J'avais un aérotherme situé a l'arrière du camion.
https://www.just4camper.fr/accessoires- ... oris-blanc

[remi.flo]

Comment est monté ton circuit d'eau ? En parallèle ou en série ?
En théorie, on laisse le circuit de refroidissement d'origine (donc, surtout pas de montage en série) et on monte l'échangeur de chaleur (incorporé dans ton Isotemp) en parallèle. On fait ça de préférence sur la boucle du circuit de chauffage de l'habitacle (un T à l'entrée et un T à la sortie, avec pour chacun une vanne 1/4 de tour). Le circuit de refroidissement d'origine reste tel qu'il était avant ton montage avec les mêmes caractéristiques. Dans ce cas, il n'y a aucune raison pour que le refroidissement du moteur change.
Et en cas de problème (fuite...), il suffit de fermer les 2 vannes 1/4 de tour pour isoler le circuit du chauffe-eau.
Tu peux y rajouter une pompe électrique sur le circuit secondaire si tu veux, mais ça ne changera rien au refroidissement d'origine du véhicule.

[Thekaguy]

On fait ça de préférence sur la boucle du circuit de chauffage de l'habitacle (un T à l'entrée et un T à la sortie, avec pour chacun une vanne 1/4 de tour).

Bonjour,
C'est ce que j'avais fait.

[remi.flo]

Puisque tu es en parallèle sur le circuit de chauffage cabine, il n'y a pas de charge supplémentaire sur la boucle normale de refroidissement...

La seule interaction lorsque les 2 circuits (échangeur de chaleur et chauffage cabine) sont ouverts simultanément est que le débit d'eau sera divisé à l'aller entre ces 2 circuits, pour retrouver le débit normal à la jonction du retour. Donc, tout au plus, seuls ces 2 circuits seront moins efficaces puisque les calories seront partagées entre eux !
Mais rien qui puisse créer perte de charge pour le refroidissement du moteur. D'autant moins que le circuit de chauffage est lui-même en parallèle sur le circuit normal de refroidissement du véhicule. L'eau est comme l'électricité : elle va choisir le chemin le plus facile : le circuit normal de refroidissement (moteur-radiateur-pompe-moteur...) reste prioritaire, étant celui qui a le moins de charge (circuit relativement court et durite de gros diamètre). Donc, tu peux mettre 200 m de tuyau sur ton circuit échangeur à plaques, ça ne dégradera pas le circuit de refroidissement d'origine du moteur. Tout au plus ton échangeur à plaques sera moins efficace (et une pompe supplémentaire pourrait en effet améliorer la circulation de l'eau dans ce circuit).

Une petite remarque concernant le circuit de l'échangeur à plaques : aucun point ne doit être plus haut que le bocal d'expansion qui est dans le compartiment moteur sous peine d'avoir des bulles d'air coincées quelque part (qui, en se déplaçant, pourraient dégrader la circulation du liquide de refroidissement du moteur). Veille donc à faire une purge correcte de tout le circuit !

Pour t'en assurer, isole complétement le circuit de l'échangeur à plaque en fermant les 2 vannes (départ et retour) et attaque ton long col long et sinueux. Si la température du moteur monte toujours à 90°C, c'est bien que c'est normal : le moteur fournit un effort supplémentaire due à la montée !

[1tox]

Merci de vos retours.

Il est vrai que j'aurais du parler de mon installation.

Donc d'abord, je rappel que j'ai un boiler ISOTEMP au fond du fourgon pour chauffer 40 litres d'eau. Donc je laisse toujours le liquide passer dans l'isotemp quand je roule.

Mais comme tu l'expliques, j'ai bien pris ce liquide avant le radiateur de chauffage et mis 2 vannes 1/4 de tour pour isoler ce circuit, ca me rassure j'ai bien fais si j'en crois vos commentaires

Les vannes sont en dessous le fourgon, je n'ai pas de photos mais elles y sont.

DOnc si j'en crois ce que tu dis remi.flo, pour toi mon installation n'a en rien modifié le circuit de refroidissement du moteur, et que la chauffe est due à la surcharge. Bizarre avant l'installation de mon boiler, je n'ai jamais eu ce phénomène. Mais ca semble effectivement logique comme raisonnement.

En gros l'ajout d'un SPAL electrique serait peut-être plus efficace pour refroidir le bloc en cas de surcharge ?...

Pour thekaguy qui semble dire le contraire, cette pompe on est d'accord que tu l'avais ajouté sur le circuit auxiliaire que tu avais crée ? Cela n'a pas perturbé la pression initial du circuit de refroidissement ?

Merci de votre aide !

[remi.flo]

Cet été, sous 40 degré, j'ai monté un col très sinueux pendant de longues minutes et l'iveco à dépassé un peu les 90 degré environ au niveau du trait rouge sur la photo jointe: 1322044.jpg
Une fois en haut, tout est redescendu rapidement et revenu à la normal.
Ce week-end, belle température dans le sud de la France, col sinueux, et rebelote. Une fois en haut tout se stabilise rapidement.
Je précise qu'il ne monte jamais au dessus de 90 ailleurs que dans des cols long, sinueux et pentu.

Je me permets de revenir sur ton "problème de chauffe moteur".
Je mets des guillemets car pour moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème...

La température de ton liquide de refroidissement monte proportionnellement à l'effort que fournit ton moteur (véhicule lourd, température extérieure élevée, forte montée, reprise vigoureuse en sortie d'épingle, pied droit un peu lourd...). Mais c'est tout à fait normal.
Si toi même tu te mets à courir en montée, avec un sac à dos chargé, sous un soleil de plomb, tu vas transpirer un peu...

Le ventilateur se met-il en route ? Oui ?
Éventuellement en deuxième vitesse ? OK
Puis la température se stabilise d'elle-même et le voyant de surchauffe ne s'allume jamais.

Tu dis que la température dépasse un peu les 90°C. Mais à 90°C, tu es loin de la zone rouge. La température de fonctionnement standard est entre 80 et 95-100°C (selon les moteurs). Ton circuit de refroidissement est sous pression (comme une cocotte-minute) et la température peut donc dépasser allègrement les 120°C. Là, on peut commencer à parler de surchauffe.
Que tu ais noté que l'aiguille monte légèrement plus haut que d'habitude, OK. Ça prouve que tu surveilles ton véhicule.
Mais les conditions étaient-elles les mêmes (température extérieure, charge, pied lourd...) ?

Et quand bien même : ton véhicule vieillit (il n'y a pas que toi), le circuit de refroidissement peut s'encrasser légèrement sans que ce soit critique (ton foie aussi) et il n'a pas encore un pied dans la tombe (toi non plus).

Ne vas pas te torturer l'esprit en cherchant un problème là où il n'y en a pas : tu risques un ulcère... Mais continue à garder un œil sur les cadrans car c'est comme ça que tu peux détecter un problème rapidement avant que ton moteur ne fasse un AVC.

Bonne route.
Rémi

[1tox]

Salut rémi et merci de toutes tes explications et de ta participation au sujet !

Alors effectivement tu as sûrement raison, je préfère être attentif et essayer d'éviter tous risques de chauffe à mon moteur que je bichonne.( comme tous mes autres véhicules )

C'est sur qu'il est de plus en plus chargé avec l'aménagement qui avance mais ce qui me chagrine, c'est que comme tu le vois sur la photo, je ne sais pas à quel température on se trouve car il n'y a pas d'indication juste des barres... Je pense que la prochaine fois je vais me trimballer avec mon outil OBD et voir de quelle température on parle. Est-ce que au niveau du trait rouge que j'ai fais, je me trouve à 100, à 110 ou plus... Je n'en sais rien.

Pour le pied lourd je ne l'ai pas vraiment, mais j'ai remarqué que lorsque le l’électro aimant colle le ventilo, je perds une belle puissance ( normal ... ) et que je suis obligé d'y aller bien plus franchement. Donc la réponse à ta question est oui, l'embrayage du ventilo semble bien coller.

Pour le liquide, tout a été vidangé il y a moins d'un an mais je n'ai pas démonté le radiateur pour le nettoyer à l'intérieur.

En fait ma crainte est que je n'ai jamais constaté cela avant de mettre en place le boiler ( mais l'aménagement évolue aussi en même temps donc plus de poids ... ), et que j'aurais voulu avoir une solution de "secours" pour faire chuter rapidement cette température comme un inter au niveau de l'habitacle pour éviter un jour d'avoir à m’arrêter d'urgence pour pas faire un joint de culasse ...

Je vais je pense prendre les températures exact, et revenir avec de vraies données voir si c'est alarmant ou pas

[remi.flo]

Les températures ne sont pas inscrites sur le cadran car l'appareil de mesure est informatif et manque de précision ... Il faudrait aussi que la sonde soit étalonnée avec le cadran !
Mais tu vas pouvoir étalonner toi même ton cadran :
Moteur froid, tu pars normalement en guettant l'aiguille de température qui monte régulièrement. A un certain moment, elle va tressauter pour redescendre d'un millimètre avant de reprendre sa montée pour quelques millimètres supplémentaires. Il faut vraiment quetter le cadran. Si tu as loupé le moment où elle redescend un peu, tu essayeras demain...
Le moment où l'aiguille redescend un petit peu correspond au début d'ouverture du thermostat. Il connecte le circuit d'eau qui est dans la boucle du radiateur. L'eau étant froide, ça se traduit par une légère baisse de l'aiguille de température. Tu n'as plus qu'à regarder dans la doc technique la température de début d'ouverture du thermostat et tu peux la positionner sur ton cadran de température.
Par exemple, pour le moteur SOFIM 2.5 l des TurboDaily de 1990, le thermostat commence à s'ouvrir à 79 +/- 2°C

Ensuite, tu continues à rouler (et à tirer sur le moteur pour le faire un peu plus chauffer) et tu guettes la mise en route de ton ventilo (si tu l'entends...). Tu regardes ta doc technique (ou tu vérifies ce qui est marqué sur la sonde de température qui enclenche le ventilo). Tu as alors un deuxième point à mettre sur ton cadran de température.
Toujours pour le SOFIM 2.5 l, le ventilo s'enclenche à 94 +/-2°C (hey, t'as vu, on est au-dessus des 90°C...).

Tu viens d'étalonner ton cadran de température

Tu n'as plus qu'à extrapoler pour savoir à quoi correspondent les traits...
A vu de nez, je dirais qu'ils sont positionnés approximativement à 60, 80 et 100°C mais si tu veux plus de précision, à toi de vérifier et d'étalonner.

[remi.flo]

En fait ma crainte est que je n'ai jamais constaté cela avant de mettre en place le boiler ( mais l'aménagement évolue aussi en même temps donc plus de poids ... ), et que j'aurais voulu avoir une solution de "secours" pour faire chuter rapidement cette température comme un inter au niveau de l'habitacle pour éviter un jour d'avoir à m’arrêter d'urgence pour pas faire un joint de culasse ...

En fait, après le montage de ton boiler, tu craignais tellement que ça interfère avec le refroidissement du véhicule que tu as fini par mal interpréter des signes de températures qui étaient tout à fait normaux !

Mais tu peux aussi installer un inter sur ton tableau de bord pour court-circuiter la sonde de température qui déclenche le ventilo et forcer le refroidissement du moteur dès que tu attaques une montée au lieu d'attendre que la température grimpe au-dessus de 94°C (dans mon exemple ci-dessus). Attention à ce que le mal ne soit pas pire que le bien et pense à bien couper la ventilation forcée dans la descente car si tu as peur de péter ton joint de culasse avec une surchauffe, faire fonctionner un moteur à trop basse température ne va sûrement pas lui faire du bien !

[jcphas]

Bonjour
tu peux creer un circuit séparé pour le chauffe eau en installant un echangeur eau-eau.

[1tox]

Merci encore remi.flo !

Je vais tacher de récupérer le plus d'infos concrètes possible, et revenir ici faire un topo/bilan. Peut être vérifier les sondes et leur déclenchement correct.

Pour jcphas, je pense que tu parlais d'installer un thermotopC qui me permettrais de me passer des calories moteur pour chauffer mon eau, en circuit totalement indépendant. C'est à la base ce que je comptais faire, mais honnêtement, à part ce doute sur la chauffe de mon moteur, ca marche vraiment super bien ! J'ai toujours de leau chaude à disposition sans rien faire

[jcphas]

Bonsoir
Je parlais bien d'un echangeur eau/eau sur le circuit moteur, et pas d'un chauffage autoterm.